Персонажи
Украшения Mineral Weather – скорее арт-объекты, а процесс их создания – настоящий эксперимент. Александр Ольховский и Анна Павлова, дизайнерский дуэт из Москвы, создают одновременно брутальные и элегантные украшения из необработанных минералов. Как родилось такое поэтическое название? - Мы основали бренд в 2010 году, после того как познакомились с Аней в моей студии на «Арме». Название придумано очень давно, когда я еще работал на ТВ в программе «Время». Рисовал эскизы будущего проекта, и мне показалось, что название красиво написано. Аня же, увидев мои блокноты, решила, что это подходящий вариант для нашего совместного проекта. Почему вы решили не использовать драгоценные металлы и камни при создании украшений? - С точки зрения творчества, это не моё. Вообще хочу развивать проект в непривычных для ювелирного искусства направлениях. Например, мы сейчас работаем над интеграцией в наши украшения сенсорных дисплеев, соединенных с приложением. И разовьем эту тему дальше — вплоть до одежды из гибкого экрана. С каким материалом интереснее всего работать сейчас? - Любимых камней нет, хотя, сейчас, наверное, это розовый турмалин. Еще виноградный агат – этот камень просто бомба. Приятно работать с янтарем, при его обработке появляется цитрусовый аромат. Вы создаете украшения вдвоем. Как вам работается в паре? – Некоторые украшения делает Аня, некоторые — я, тиражирует уже наша ассистентка. Мы стараемся операционные задания перепоручать, а заниматься стратегическими вопросами, например, созданием новой коллекции. У нас бывают удивительные заказы. Для одного коллекционера мы сделали букет из позолоченной бронзы с камнями в керамической подставке в нашей технологии. То есть, это не классические цветы в горшке, а некие предметы, в них магниты, и можно менять местами детали. Такие заказы нам нравятся, они заставляют мыслить нестандартно и выводят нас на новый уровень мастерства. Каким вы видите будущее Mineral Weather? - Планов масса, например, персональная выставка, где будут не только украшения, но и абстрактные объекты. Уже есть предложение из Министерства культуры сделать эту выставку в одном из исторических особняков, так что мы сейчас думаем. Вообще, я – за движение. Чтобы пузыри воздуха плавали в жидкости или нефть в стеклянной оболочке, инкрустированной в золото, или, например, из силикона в цвет кожи, и на него нанесена татуировка. Еще лучше, если кольцо расскажет о том, что мне звонят или пришло письмо.
Mineral Weather collections are more of art-objects, the process of their creating is a real experiment. Alexander Olkhovsky and Anna Pavlova, the designer dou from Moscow, create both sophisticated and brutal jewelry pieces with raw minerals. How did such a poetic name appear? - We founded our brand in 2010 after meeting Anna in my studio in “Arma”. The name was invented a long time ago, when I worked on TV in "Vremya” (Time) programme. I drew sketches of the future project, and it seemed to me that the name was beautifully written. Anya, having seen my notebooks with sketches, decided that they were suitable for our common project. Why did you decide not to use precious metals and stones in your jewelry pieces? - In terms of creativity, it's not my thing. Actually, I want to develop the project in the unusual areas for jewelry art. For example, now we are working on integrating touch panel displays connected to the application into our jewelries. We will go deep into this idea - up to the creating clothes made of the flexible screen. What material is more interesting to work with at the moment? - We don’t have any favorite stones, although at the moment it is probably a pink tourmaline. One more interesting mineral is a grape agate. It’s just a bomb! It is nice to work with amber, there is a citrus scent while processing it. You create the jewels together. How do you work in pair? - Some jewels are created by Anna, others – by me. We have an assistant who makes number of copies. We try to delegate operational tasks and concentrate on strategic tasks, for example, the creation of a new collection. We have very extraordinary orders. For one collector, we have made a gilded bronze bouquet with stones in a ceramic stand using our technology. That is, they are not classical flowers in a pot, but some strange objects. There are magnets there, and you can easily change the details. We like such orders, they make us think outside the box and take us to a new level of development. How do you see the future of Mineral Weather? - We have plenty of plans, for example, a personal exhibition displaying not only jewelry but abstract objects too. There is an offer from the Ministry of Culture to make an exhibition in one of the historic mansions, so we are now thinking about it. Actually, I'm for the movement, I like it when the air bubbles are floating in the liquid or the oil in the glass shell encrusted in gold; or made of skin color silicone a tattoo. Better yet, if the ring gives you a signal that someone calls you or sent you a message.
Украшения Mineral Weather – скорее арт-объекты, а процесс их создания – настоящий эксперимент. Александр Ольховский и Анна Павлова, дизайнерский дуэт из Москвы, создают одновременно брутальные и элегантные украшения из необработанных минералов.
Как родилось такое поэтическое название?
— Мы основали бренд в 2010 году, после того как познакомились с Аней в моей студии на «Арме». Название придумано очень давно, когда я еще работал на ТВ в программе «Время». Рисовал эскизы будущего проекта, и мне показалось, что название красиво написано. Аня же, увидев мои блокноты, решила, что это подходящий вариант для нашего совместного проекта.
Почему вы решили не использовать драгоценные металлы и камни при создании украшений?
— С точки зрения творчества, это не моё. Вообще хочу развивать проект в непривычных для ювелирного искусства направлениях. Например, мы сейчас работаем над интеграцией в наши украшения сенсорных дисплеев, соединенных с приложением. И разовьем эту тему дальше — вплоть до одежды из гибкого экрана.
С каким материалом интереснее всего работать сейчас?
— Любимых камней нет, хотя, сейчас, наверное, это розовый турмалин. Еще виноградный агат – этот камень просто бомба. Приятно работать с янтарем, при его обработке появляется цитрусовый аромат.
Вы создаете украшения вдвоем. Как вам работается в паре?
– Некоторые украшения делает Аня, некоторые — я, тиражирует уже наша ассистентка. Мы стараемся операционные задания перепоручать, а заниматься стратегическими вопросами, например, созданием новой коллекции. У нас бывают удивительные заказы. Для одного коллекционера мы сделали букет из позолоченной бронзы с камнями в керамической подставке в нашей технологии. То есть, это не классические цветы в горшке, а некие предметы, в них магниты, и можно менять местами детали. Такие заказы нам нравятся, они заставляют мыслить нестандартно и выводят нас на новый уровень мастерства.
Каким вы видите будущее Mineral Weather?
— Планов масса, например, персональная выставка, где будут не только украшения, но и абстрактные объекты. Уже есть предложение из Министерства культуры сделать эту выставку в одном из исторических особняков, так что мы сейчас думаем. Вообще, я – за движение. Чтобы пузыри воздуха плавали в жидкости или нефть в стеклянной оболочке, инкрустированной в золото, или, например, из силикона в цвет кожи, и на него нанесена татуировка. Еще лучше, если кольцо расскажет о том, что мне звонят или пришло письмо.
Mineral Weather: природа мастерства
Каролина Нери и Беранжер Люкс – лучшие подруги из Милана, которые в 2010 году основали бренд украшений CA&LOU. В названии бренда зашифрованы имена девушек: CA – Каролина, а LOU – от «Лулу», так в детстве называли Беранжер. Мода для Каролины и Беранжер – и большая страсть, и любимая профессия. До того как стать бизнес-партнерами, Каролина работала стилистом и редактором моды в крупных глянцевых изданиях, Беранжер занималась пиаром в известных Домах моды. Все началось с того, что девушки никак не могли найти идеальные для себя украшения и после очередного заказа изделий по своим эскизам в миланской ювелирной мастерской, было принято решение создать собственный бренд. Украшения CA&LOU – современная кутюрная бижутерия, вдохновленная эстетикой 1920-х годов. Все изделия изготавливаются вручную в ювелирной мастерской в Милане, где применяют ту же технику работы с металлами и полудрагоценными камнями, что и для создания кутюрных украшений. Также в коллекции CA&LOU представлены сумки, пояса и аксессуары для волос. Все изделия имеют названия в честь икон стиля, которыми вдохновляются сами Каролина и Беранжер, например, серьги Sophie — в честь кинодивы Софи Лорен, а браслет Diana — в честь Принцессы Дианы. Современные it girls Джованна Батталья, Коко Брандолини, Лей Лезарк, Бьянка Балти и даже королева Иордании Рания в свою очередь предпочитают кутюрное бижу CA&LOU.
Текст: Римма Исмагилова
Carolina Neri and Bérengère Lux are longtime friends from Milan, who founded their own costume jewelry brand CA&LOU in 2010. The brand name CA&LOU stands for Carolina" and Lou-Lou (Bérengère's childhood nickname) respectively. Fashion for Carolina and Bérengère is both passion and profession. Before ever becoming business partners, Carolina has worked for years as a fashion stylist and contributing fashion editor in famous glossy magazines while Bérengère has a background in communications for large fashion companies. The brand’s story started when girls failed in finding an ideal jewelry and after the series of personal orders to jeweler, Carolina and Bérengère finally decided to set up their own brand. CA&LOU is a contemporary haute-bijoux inspired by the aesthetics of 1920s. All the pieces crafted by hand in a small Milanese jewelry workshop, where the artisans use the same techniques for metal and semi-precious stones once reserved for haute couture jewelry. CA&LOU introduces headbands, belts and jewel bags too. All the bijoux-designs have famous style-icon’s names who inspire Carolina and Bérengère: the earrings Sophie in honor of actress Sophia Loren or the Diana bracelet Diana after The princess Diana. Modern it girls Giovanna Battaglia, Coco Brandolini, Leigh Lezark and even Queen Rania of Jordon choose CA&LOU haute-bijoux.
Text: Rimma Ismagilova
Каролина Нери и Беранжер Люкс – лучшие подруги из Милана, которые в 2010 году основали бренд украшений CA&LOU. В названии бренда зашифрованы имена девушек: CA – Каролина, а LOU – от «Лулу», так в детстве называли Беранжер. Мода для Каролины и Беранжер – и большая страсть, и любимая профессия. До того как стать бизнес-партнерами, Каролина работала стилистом и редактором моды в крупных глянцевых изданиях, Беранжер занималась пиаром в известных Домах моды. Все началось с того, что девушки никак не могли найти идеальные для себя украшения и после очередного заказа изделий по своим эскизам в миланской ювелирной мастерской, было принято решение создать собственный бренд.
Украшения CA&LOU – современная кутюрная бижутерия, вдохновленная эстетикой 1920-х годов. Все изделия изготавливаются вручную в ювелирной мастерской в Милане, где применяют ту же технику работы с металлами и полудрагоценными камнями, что и для создания кутюрных украшений. Также в коллекции CA&LOU представлены сумки, пояса и аксессуары для волос. Все изделия имеют названия в честь икон стиля, которыми вдохновляются сами Каролина и Беранжер, например, серьги Sophie — в честь кинодивы Софи Лорен, а браслет Diana — в честь Принцессы Дианы. Современные it girls Джованна Батталья, Коко Брандолини, Лей Лезарк, Бьянка Балти и даже королева Иордании Рания в свою очередь предпочитают кутюрное бижу CA&LOU.
Текст: Римма Исмагилова
CA&LOU: бижутерия от кутюр
История ювелирного Дома Goossens Paris связана со многими модными французскими Домами. Всю свою жизнь Робер Гуссенс, основатель ателье Goossens Paris, посвятил ювелирному мастерству. Его отец занимался литьем бронзы, в 15 лет Робер стал подмастерьем, делая табакерки в магазине Mellerio и гравировку для зажигалок Cartier. К 25 годам Робер Гуссенс овладел практически всеми техниками, его рукам был подвластен любой материал: металл, камень, кожа, горный хрусталь, слоновая кость, эмаль, дерево. К этому времени «господин Бижу», как называют Гуссенса в профессиональных кругах, уже сотрудничает с такими Домами моды как Balenciaga, Schiaparelli, Grès, Rochas, а Guerlain, Marc Bohan for Dior, Jean-Louis Scherrer и Sonia Rykiel заказывают у Гуссенса флаконы для духов. В 1953 году талант молодого мастера заметила Коко Шанель. Для ее коллекций он создавал барочные украшения, вплетая в них элементы Античности, Византии и Египта, которые стали знаковыми для Chanel и встречаются в современных коллекциях Дома. В 1974 году Робер Гуссенс начал создавать костюмную бижутерию и другие ювелирные аксессуары для кутюрной линии Ива Сен-Лорана вплоть до ее закрытия в 2002 году. В 2005 году ателье Goossens Paris приобрел Дом Chanel. Робер Гуссенс, который скончался в 2016 году в возрасте 88 лет, передал навыки и вкус к профессии своим детям: Патрик стал ювелиром, Мартина создает предметы декора интерьеров. Современные коллекции Goossens Paris продолжают традицию исключительно ручного производства как во времена сотрудничества с крупными Домами моды.
Текст: Римма Исмагилова
The history of Goossens Paris jewelry brand is connected with a great number of French fashion houses.The French jeweler Robert Goossens, the founder of the Goossens atelier, devoted all his life to jewelry art. His father was a bronze smelter, as a 15-year-old apprentice Goossens crafted snuffboxes for Mellerio and engraved Cartier lighters. At the age of 25 he had mastered practically all jewelry techniques. He could work with any material like metal, stone, leather, rock crystal, ivory, woodworking and enameling. By this time, “Monsieur Bijou”, as he is called among professionals, has been collaborating with fashion houses like Balenciaga, Schiaparelli, Grès, Rochas; Guerlain, Marc Bohan for Dior, Jean-Louis Scherrer and Sonia Rykiel asked Goossens for jewelry and perfume bottles. In 1953 Robert Goossens was introduced to Gabrielle Chanel. He developed barbaric inspired jewelry for her collections, with antiquity, Byzantium and Egypt elements. These designs can be seen even in current Chanel collections. In 1974 Robert Goossens started designing costume jewelry and other accessories, including limited editions of perfume bottles for Yves Saint Laurent’s couture line. Their association lasted until Saint Laurent closed his couture house in 2002. In 2005, the Goossens ateliers joined Chanel's Maisons d'Art. Robert Goossens, who passed away in 2016 at the age of 88, put his skills and passion to the profession to the minds of his children: his son, Patrick, and his daughter, Martine, who oversee the artistic direction of Goossens jewelry and objects, respectively. Goossens Paris collections continue the tradition of jewelry crafting like in the times of working with renowned French fashion houses.
Text: Rimma Ismagilova
История ювелирного Дома Goossens Paris связана со многими модными французскими Домами. Всю свою жизнь Робер Гуссенс, основатель ателье Goossens Paris, посвятил ювелирному мастерству. Его отец занимался литьем бронзы, в 15 лет Робер стал подмастерьем, делая табакерки в магазине Mellerio и гравировку для зажигалок Cartier. К 25 годам Робер Гуссенс овладел практически всеми техниками, его рукам был подвластен любой материал: металл, камень, кожа, горный хрусталь, слоновая кость, эмаль, дерево. К этому времени «господин Бижу», как называют Гуссенса в профессиональных кругах, уже сотрудничает с такими Домами моды как Balenciaga, Schiaparelli, Grès, Rochas, а Guerlain, Marc Bohan for Dior, Jean-Louis Scherrer и Sonia Rykiel заказывают у Гуссенса флаконы для духов.
В 1953 году талант молодого мастера заметила Коко Шанель. Для ее коллекций он создавал барочные украшения, вплетая в них элементы Античности, Византии и Египта, которые стали знаковыми для Chanel и встречаются в современных коллекциях Дома. В 1974 году Робер Гуссенс начал создавать костюмную бижутерию и другие ювелирные аксессуары для кутюрной линии Ива Сен-Лорана вплоть до ее закрытия в 2002 году.
В 2005 году ателье Goossens Paris приобрел Дом Chanel. Робер Гуссенс, который скончался в 2016 году в возрасте 88 лет, передал навыки и вкус к профессии своим детям: Патрик стал ювелиром, Мартина создает предметы декора интерьеров. Современные коллекции Goossens Paris продолжают традицию исключительно ручного производства как во времена сотрудничества с крупными Домами моды.
Текст: Римма Исмагилова
Goossens Paris: господин Бижу
Дима Леу в 1987 году родился в Молдавии, но живет и работает в Италии. В своих коллекциях он соединяет эстетику спортивной одежды с классическим костюмом. Интерес к моде у будущего дизайнера появился, когда он заканчивал экономический факультет. «Я начал делать аксессуары для друзей, и мне так понравилось, что решил подать документы в университет Венеции IUAV на факультет дизайна и моды», — говорит Дима. До запуска собственного бренда в 2015 году он работал ассистентом в итальянских домах моды. Концепция бренда DIMA LEU — сочетание комфорта спортивной одежды с элегантностью строгого костюма. Яркие цвета, фурнитура в виде замков и шнурков заимствована у спортивной одежды, а ткани и крой — у классического костюма. Дизайнер совершенствует эту идею в каждой своей коллекции, доказывая, что элегантность может быть удобной, а спортивный стиль — утонченным.
Текст: Римма Исмагилова
Dima Leu, a designer born in Moldavia but raised and trained in Italy, blends sportswear with tailoring. He became interested in fashion when he was finishing his Economics studies and started crafting accessories for his friends as a hobby. Dima Leu enjoyed creating them so much that shortly after enrolled in the University IUAV of Venice to study fashion design. Before launching his fashion brand in 2015, he worked as an assistant designer at well-known Italian luxury brands. The concept of Dima Leu’s brand is to combine the comfort of sportswear with the chic of tailored suits. Bright colours, zips and drawstrings are borrowed from tracksuits, while the fabrics and the sartorial shapes remind of classical suits. The designer develops this philosophy in every his collection trying to prove that elegance can be comfortable like sport can be chic.
Text: Rimma Ismagilova
Дима Леу в 1987 году родился в Молдавии, но живет и работает в Италии. В своих коллекциях он соединяет эстетику спортивной одежды с классическим костюмом. Интерес к моде у будущего дизайнера появился, когда он заканчивал экономический факультет. «Я начал делать аксессуары для друзей, и мне так понравилось, что решил подать документы в университет Венеции IUAV на факультет дизайна и моды», — говорит Дима. До запуска собственного бренда в 2015 году он работал ассистентом в итальянских домах моды.
Концепция бренда DIMA LEU — сочетание комфорта спортивной одежды с элегантностью строгого костюма. Яркие цвета, фурнитура в виде замков и шнурков заимствована у спортивной одежды, а ткани и крой — у классического костюма. Дизайнер совершенствует эту идею в каждой своей коллекции, доказывая, что элегантность может быть удобной, а спортивный стиль — утонченным.
Текст: Римма Исмагилова
DIMA LEU: неспортивный костюм
Итальянские дизайнеры Джильда Амброзио и Джорджиа Тордини совершили длинный путь в моде, до того как запустить собственную марку одежды Attico в феврале 2016 года: от звезд стрит-стайла и статуса it girls до fashion-консультантов и инфлюенсеров. Мода в крови у каждой из девушек. Отец Джорджии был обувщиком, и она все детство провела в мастерской отца, рисуя модели туфель и подбирая цвета и материал для них. Семья Джильды содержала свой магазин одежды в Неаполе, где Джильда меняла наряды своим куклам. Девушки впервые встретились в Школе моды в Милане. Джильда и Джорджиа стали известны благодаря своему личному стилю, но всегда серьезно занимались дизайном. У девушек совершенно противоположный вкус: Джорждиа любит классические минималистичные наряды, в то время как Джильда предпочитает эклектику и постоянно экспериментирует с образами. Обе девушки обожают моду и хорошо знают каждый аспект этого бизнеса. Attico (в переводе с итальянского «чердак») — результат двух разных эстетик стиля и большого опыта в сфере дизайна и коммуникаций. Девушки нацелены превратить марку одежды, вдохновленную винтажом в итальянский Дом моды Attico.
Текст: Римма Исмагилова
Italian designers Gilda Ambrosio and Giorgio Tordini have made a long way in fashion before launching their brand Attico in February 2016: from street-style stars and it girls status up to the fashion consultants and influencers. They have fashion in their blood. Giorgio Tordini’s father was a shoe designer, and she remembers hours of her childhood spent sitting next to him as he worked, sketching her own design and helping him pick out colors and materials. Gilda Ambrosio’s family owns a boutique in Naples, and as a child, she played dress-up at the store. They met each other at Fashion school in Milan. The girls became known for their personal style but have always been serious designers first. They are total opposites when it comes to their taste in fashion. Giorgio Tordini is a classist who prefers tailored minimal pieces, while Gilda Ambrosio is more eclectic and experimental. Both of them love fashion and are involved in every part of this business. Attico (which means “garret” in Italian) is the result of two different aesthetics in style and an experience in different aspects of design and communication. The girls are aimed to turn an Italian vintage-inspired brand Attico into a lifestyle Fashion House.
Text: Rimma Ismagilova
Итальянские дизайнеры Джильда Амброзио и Джорджиа Тордини совершили длинный путь в моде, до того как запустить собственную марку одежды Attico в феврале 2016 года: от звезд стрит-стайла и статуса it girls до fashion-консультантов и инфлюенсеров. Мода в крови у каждой из девушек. Отец Джорджии был обувщиком, и она все детство провела в мастерской отца, рисуя модели туфель и подбирая цвета и материал для них. Семья Джильды содержала свой магазин одежды в Неаполе, где Джильда меняла наряды своим куклам. Девушки впервые встретились в Школе моды в Милане. Джильда и Джорджиа стали известны благодаря своему личному стилю, но всегда серьезно занимались дизайном. У девушек совершенно противоположный вкус: Джорждиа любит классические минималистичные наряды, в то время как Джильда предпочитает эклектику и постоянно экспериментирует с образами. Обе девушки обожают моду и хорошо знают каждый аспект этого бизнеса. Attico (в переводе с итальянского «чердак») — результат двух разных эстетик стиля и большого опыта в сфере дизайна и коммуникаций. Девушки нацелены превратить марку одежды, вдохновленную винтажом в итальянский Дом моды Attico.
Текст: Римма Исмагилова
Джильда и Джорджиа, которые построили Attico
Сандро Шеренц – архитектор по образованию, ювелир по призванию. Нарочито грубые украшения из серебра Sandro She rents носят и девушки, и парни. Даже музейные кураторы выбирают их для экспозиций.
– Sandro Sherents – это псевдоним или настоящее имя?
– Я родился в Тбилиси – мое полное имя Александре Шеренц, и все с детства зовут меня Сандро. Вопрос о реальности моего имени достаточно распространен, так что – нет, это не псевдоним.
– Какое у Вас образование?
– В1995 году, мы с родителями переехали в Москву. Окончил школу и поступил в институт. По образованию я – архитектор, выпускник МАрхИ 2006 года. После выпуска, работал в различных архитектурных бюро, набирался опыта выполняя частные проекты. В 2012 году мы с моим другом и партнером Олегом, основали архитектурное бюро SHAR PROJECT, специализируясь на проектировании общественных пространств, малых архитектурных форм, загородных домов и предметном дизайне. А несколько лет назад я увлекся ювелирной продукцией (историей и производством), что и привело меня к созданию бренда Sandro Sherents.
– Как возникла идея основать свой бренд концептуальных украшений?
– 3анятие архитектурой занимает почти все мое время, которого не оставалось на какие-то хобби или активности, переключающие мозг с основной деятельности. Несколько лет назад я узнал о том, что в БВШД (Британская Высшая Школа Дизайна) открылись новые курсы по ювелирному дизайну. Меня всегда увлекала ювелирка, я время от времени изготавливал украшения для себя на заказ. Совпал ряд факторов в моей жизни, и я решил сходить на собеседование, прихватив свои творения, и меня приняли. В целом, достаточно быстро я понял, что я хочу в плане образования, каких знаний мне не хватает для полного цикла производства, и постарался оперативно восполнить эти пробелы. Благо, в Битанке преподают ювелиры с мировым опытом — Владимир Маркин (М.A.R.K.I.N), Игорь Комов (ALCHEMIA), Екатерина Сисфонтес (AgAu Atelje, SisKa Design) и есть возможность обмена опытом – например, к Екатерине я ездил в Швецию, где она живет и работает. По мере прохождения всех этих процессов, я стал больше производить интересных лично для меня украшений – это всегда и было моей основной мотивацией – которые стали привлекать все больше и больше внимания окружающих. А спустя какое-то время, мне пришлось – в хорошем смысле этого слова – перестать быть эгоистом и начать делиться.
– Вы работаете в основном с серебром. Почему именно этот материал? В чем его преимущества?
– Серебро меня привлекает эстетически. Цвет, свойства, как оно обрабатывается, реагирует на воздействие и впоследствии выглядит.
– Как достигается такой брутальный, нарочито грубый стиль украшений?
– Собственно, на начальном этапе – дизайном (в общем понимании) и желанием, чтобы создаваемый предмет имел определенные визуальные и тактильные особенности. Далее, при непосредственном производстве, есть ряд решений и приемов воздействия на изделия. Это процесс, который нужно продумывать с самого начала создания украшений.
– Ваши ювелирные изделия экспонировались в Государственном историческом музее на выставке «Красавец мужчина – русский модник середины XVIII – начала XX века». Расскажите, пожалуйста, об этом событии?
– Очень интересная и без сомнений замечательная выставка, представлявшая наряды и предметы личного пользования мужчин с 18 века по наши дни. Наряду с мужским платьем, публике демонстрировались мушкеты, часы, портсигары, мужские ювелирные украшения и т.д. Куратором выставки выступал Александр Васильев – известный историк моды, искусствовед, театральный художник. Меня пригласила и порекомендовала к участию Британская школа дизайна, как выпускника и дизайнера мужских ювелирных украшений, работающего в неклассической манере. Для меня это был необычный и, конечно, приятный опыт – я признателен Музею и британке за доверие.
– Ваши ювелирные украшения исключительно для мужчин или девушки тоже могут их носить?
– Может показаться на первый взгляд, что мои украшения должны носить исключительно мужчины, но это не так. Женщины составляют очень большой процент людей, которым нравится то, что я делаю. В целом, гендер в данном случае не имеет для меня большого значения – почти любое создаваемое украшение адаптируется. К примеру, одно и тоже по дизайну кольцо выглядит совершенно по-разному на мужчине и женщине, ввиду пропорций и размеров. К тому же, у мужской и женской аудитории разный подход – для женщин это все же больше украшения, предмет гардероба, подчеркивающий красоту хозяйки, в то время как для мужчины это скорее аксессуар, отражающий настроение и характер. Глобально, я предпочитаю индивидуальный подход к каждому человеку и создаваемому для него изделию.
– Какая философия у бренда Sandro Sherents?
– Я бы охарактеризовал ее несколькими тезисами: самобытность, индивидуальность, связь с природой, местами брутальность.
Сандро Шеренц – архитектор серебра
Сестры в fashion-бизнесе – тенденция, проверенная временем. Это доказывает множество фамилий: от Фенди до Ольсен. Новая российская мода предлагает запомнить полдюжины крепких марок, созданных нежными сестринскими.
Ruban
Алиса и Юлия Рубан прошли долгий путь в fashion-индустрии. Юлия начинала как стилист и визажист, а Алиса работала редактором моды в журнале Glamour, поэтому девушки знают все этапы модного процесса изнутри. В 2010 году сестры объединились, чтобы создать собственный бренд RUBAN. Сегодня RUBAN – это хорошо известный бренд одежды demi-couture с узнаваемым кроем. У их марки есть младшая сестра – Pe for Girls, демократичная линия, которую сестры создали после рождения у Алисы дочки Петры.
12Storeez
Сестры Ирина и Марина Голомаздины из Екатеринбурга не планировали становиться дизайнерами, но в моде работали всегда. За плечами Марины опыт работы редактором моды в журнале Cosmopolitan в Москве, а Ирина работала имидж-консультантом в Екатеринбурге. Как и полагается в современных реалиях моды, социальные сети сыграли ключевую роль в создании их бренда 12Storeez. Сестры шили наряды для себя и выкладывали готовые образы в Instagram, бренд 12Storeez стал ответом на вопрос, где можно приобрести одежду как у девушек. Бренд не создает сезонных коллекций. Новинки выходят каждый месяц, 12 раз в год. Отсюда и название 12Storeez: 12 историй, 12 мини-коллекций.
Masterpeace
Модница Евгения Линович еще в 3 года завела себе хобби: она создавала украшения буквально из всего: от пляжных находок до сломанных детских игрушек. В 2012 появился бренд украшений Masterpeace. В это время Ирина Линович искала в интернете идеальное кимоно и нашла дизайнера корейского происхождения Женю Ким. Первая коллаборация c J.Kim подвигла сестер на создание собственной линии одежды Masterpeace с этническими мотивами в современной трактовке.
Rainbow Seekers
В 2012 году на московской модной карте появляется новый бренд украшений Rainbow Seekers. В этих колье, браслетах и серьгах много шипов и мало стразов. Сестры Ирина и Марина Кирьяновы назвали его Rainbow Seekers, а потом узнали, что существует средневековая легенда об искателях радуги. В семейном разделении труда у сестер Кирьяновых за дизайн коллекций Rainbow Seekers отвечает Ирина, а за их продвижение — Марина. Кстати, в этот же год была создана американская рок-группа Joe Hertler & The Rainbow Seekers. Название — что надо!
Vipers
Петербурженки Катя и Вера Вайпер основали свой бренд Vipers в 2012 году. Вера, выпускница академии им. Штиглица, занимается дизайном одежды, а Катя, искусствовед и историк моды по образованию, отвечает за дизайн аксессуаров и связи с общественностью. Сестры Вайпер основной акцент делают на работу с цветом, авторский принт и отделку. Дизайнеры пока не придерживаются одного стиля и в каждом сезоне стараются проводить модные эксперименты: смешивают классические формы со сложным кроем.
Light on Mars
Пока Светлана Падерина работала в fashion-журналистике, ее сестра Екатерина заканчивала технологический университет, где училась моделированию и конструированию одежды. Появление совместного проекта стало логичным шагом, к которому сестер подталкивали друзья и знакомые. В 2015 году они запустили марку для артистичных, мечтательных девушек Light on Mars. Космическое название и концепция марки вдохновлены впечатлениями от выставки David Bowie is… и сериала «Доктор Кто». Сестры работают вместе: Светлана разрабатывает идеи коллекций, размышляет над мотивами для вышивок, пишет красивые посты для соцсетей и стилизует фото, а Екатерина находит самые разумные способы кроя и обработки, справляется с вышивальными и другими сложными машинками, знает, как разобраться с «начинкой» вебсайта и фотографирует. Спорят сестры редко.
Модные сестры
В детстве Антонина Колесникова, дизайнер украшений Bloom Bazar, делала бисерные фенечки, а сегодня создает коллекции брошек из бисера. Кроме знания основ бисероплетения пригодился опыт работы в глянцевом журнале. Получается по-детски забавно и по-взрослому модно.
— С чего начался ваш путь в моду?
— Мой путь в моду начался, пожалуй, с рождения. Еще в детстве мне очень нравилось, как мама наряжала меня. Она и передала мне особое чувство стиля и интерес к моде. Будучи подростком, я занималась в модельном агентстве и принимала участие в детских модных показах. Становясь старше, не упускала возможности купить свежий выпуск нового модного журнала, собирала вырезки, делала коллажи. Ну а затем мне захотелось узнать, как это происходит изнутри, как создается мода. И мне посчастливилось попасть в Conde Nast, а именно в журнал Glamour под крыло главного редактора Маши Федоровой.
— До создания своего бренда украшений вы работали в глянцевой журналистике. В какой момент вы поняли, что готовы начать свой проект? Как началась история Bloom Bazar?
— Мысль о создании бренда пришла не сразу. После ухода из Conde Nast, я некоторое время работала стилистом в свободном режиме, помогала продвигать один московский шоу-рум винтажной одежды. Это было знакомство с еще одной гранью моды, и в этой среде мне была предоставлена полная свобода самовыражения и проявления творчества, что, безусловно, повлияло на мое дальнейшее развитие.
А идея создания своего бренда началась с разбитого сердца. В какой-то момент в моей жизни наступил тяжелый период, меня покинул любимый человек. Боль была настолько сильной, что вся моя жизнь превратилась просто в существование. И тогда я поняла, пора возрождаться. Я задумалась над тем, что я хочу, умею и могу, и идеи стали появляться одна за другой. При этом мне хотелось создать что-то необычное, чего наши модницы еще не видели. Я черпала вдохновение отовсюду, перерыла весь интернет и в один момент наткнулась на бисер. Я испытала очень знакомое состояние вдохновения, как когда-то в ранние годы, когда состоялось мое первое знакомство с этим материалом. Вот тут у меня и начался роман с бисером, я поняла, что я хочу, и что могу, это был творческий импульс.
— Как помогает опыт в модной журналистике в освоении новой профессии «дизайнер украшений»?
— Я многому научилась, работая с Машей Федоровой. Я была ее личной помощницей и ассистентом редакции и всегда подсматривала, как она ведет дела, как редакторы отдела моды подбирают одежду на съемки, чем они вдохновляются. Самое ценное, чему я научилась – это доверять себе и слышать себя.
— На инстаграм-странице вашего бренда представлены разные украшения, но брошек больше. Брошь — ваш любимый аксессуар?
— Это так. С брошками у меня особые отношения. Мне кажется, что в них есть своя магия. Я размышляла над тем, сколько веков этому аксессуару, ведь старинные броши несут в себе целую историю. Мне сложно объяснить, это как штрих, какая-то деталь, которую всегда хочется рассматривать, деталь, которая флиртует.
— Сложно ли работать с таким материалом? Почему именно бисер?
— Бисер незаслуженно обесценен и забыт. Этот материал имеет древнюю историю, которой пять с половиной тысяч лет. За столько веков бисер сумел сохраниться, что говорит о его уникальности. Почему бы сейчас не возродить то, что было так почитаемо в древности. Я работаю исключительно с японским бисером и именно такой цилиндрической формы. Во-первых, потому что японский бисер считается самым качественным в мире (он же самый дорогой как материал), во-вторых, из бисера такой формы получаются оригинальные изделия в кирпичной или как я еще называю пиксельной технике, ну а в-третьих, на мой взгляд, это самый красивый материал. Он может быть глянцевый, матовый, посеребренный, мерцающий или перламутровый, что придает изделию особый вид, как будто брошь нарисована. Работать не просто, потому что бисер мелкий и это очень кропотливый и долгий труд. Но результат стоит того. Украшения в подобной технике очень популярны в Европе и Азии, у нас я пока такого не встречала.
— В коллекции брошек Bloom Bazar много серий. Расскажите про серию «Мировые легенды». Кто из них вдохновил вас первым?
— Серия «Мировые легенды» — это моя авторская работа от создания эскиза до подбора цвета и воплощения. Так как почти вся моя жизнь связана с модой, я задумалась, что было бы интересно таким девушкам, как я? Конечно же, возможность приблизиться к значимым персонажам. А что может быть ближе брошки на лацкане жакета? Первооткрывателями этой серии стали легенды мировой моды Коко Шанель и Карл Лагерфельд. А вслед за ними появились Зигги, Одри и остальные яркие звезды. Это моя дань уважения тем, кто оставил след в истории моды, искусства и культуры.
— «Мировые легенды» — огромный источник для вдохновения. Будет ли серия, посвященная легендам российского кинематографа, музыки, искусства и т.д.?
— В России много достойных, творческих, уникальных личностей. У меня есть разные задумки и идеи, пока оставлю это в тайне
Интервью: Римма Исмагилова
Bloom Bazar: расцвет бисера
Вы обратили внимание на манекенщицу в хиджабе на подиумах недель моды осень-зима 2017-2018. Спрашивали – отвечаем. Это модель Халима Аден, и она приняла участие в дефиле Yeezу Season 5 в Нью-Йорке, Alberta Ferretti и Max Mara в Милане. Хиджаб – непременное условие ее участия.
Халиме Аден 19 лет, она родилась в кенийском лагере для беженцев на границе с Сомали и в 6 лет переехала в Америку. В прошлом году приняла участие в конкурсе “Мисс Миннесота”: в этом штате живет наибольшее в США количество выходцев из Сомали. Вскоре Халима заключила контракт с модельным агентством IMG. А совсем недавно свет увидела ее первая обложка: для журнала CR Fashion Book ее фотографировал знаменитый Марио Сорренти и интервьюировала топ-модель Иман, тоже родом из Сомали.
Текст: Римма Исмагилова
