16+

Шопинг

ВОЯЖ

Дом моды Christian Dior празднует в этом году 70-летний юбилей. Самая масштабная ретроспектива представляет собой результат творений самого кутюрье Кристиана Диора и шести арт-директоров модного дома – его последователей, которые создавали и по-своему интерпретировали коды и эстетику французского дома моды через десятилетия.

Ив Сен Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно, Раф Симонс и действующий креативный директор женской линии дома моды Мария Грация Кьюри – все в разной степени повлияли на стиль, но вместе с тем сохранили и обогатили индивидуальность дома моды Christian Dior.

На территории трех тысяч квадратных метров музея экспонировано более 300 кутюрных платьев, созданных в период с 1947 года и до современных коллекций; наряды, которые носили известные иконы стиля, сотни архивных документов, включая иллюстрации, фотографии, письма, записные книжки дизайнера, афиши рекламных кампаний и аксессуары, включая шляпы, украшения, обувь и флаконы духов.

Особое место на выставке посвящено знаковому силуэту модного дома – New look. Этот силуэт 1947 года по-настоящему прославил дизайнера и стал новым символом женственности.

Выставка работает до 7 января 2018.

Музей декоративно-прикладного искусства в Париже: ул. Риволи, 107
75001. Тел.: +33 (0)1 44 55 57 5

Эвелинизмы

«Если внешнее отвратительно, внутреннего содержания никто не узнает. Но человек с богатым внутренним миром не позволяет себе держать свою внешнюю оболочку в грязи и беспорядке».

Эвелина Хромченко

Дневник

Парижская Неделя Haute Couture – неизменно главное модное событие июля. Несмотря на многолетнюю историю и истинно французскую верность традициям, высокая мода не стоит на месте. Сезон осень-зима 2017-2018 не стал исключением. В этом году расписание Недели стала длиннее. Причиной этого стало то, что Синдикат высокой моды продемонстрировал удивительную демократичность в отношении статуса «приглашенный член» – теперь в этом списке 18 домов: AF Vandervorst, Antonio Grimaldi, Azzaro Couture, Galia Lahav, Georges Hobeika, Guo Pei, Hyun Mi Nielsen, Iris Van Herpen, Maison Rabih Kayrouz, Proenza Schouler, Ralph&Russo, Rodarte, RVDK by Ronald Van Der Kemp, Ulyana Sergeenko, Vetements, Xuan, Yuima Nakazato, Zuhair Murad. Более того, некоторым приглашенным членам разрешили небывалое. В то время как все дома в рамках расписания Недели показывали кутюрные коллекции осень-зима 2017-2018, отдельные новички выступили с pret-a-porter сезона весна-лето 2018.

День первый
В частности, обогнали модное расписание и впервые представили в Париже свои коллекции весна-лето 2018 американские марки Proenza Schouler и Rodarte. Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес – дизайнеры Proenza Schouler – объяснили свое решение объединить прет-а-порте весна-лето 2018 и круиз весна-лето 2018 желанием создавать более качественные коллекции, сократив их количество в два раза. Воланы, кружево, перья сочетаются с довольно спокойной общей цветовой гаммой – дизайнеры остались верны себе, смешав эклектику и классику.

Показ Rodarte, прошедший в саду Port-Royale, продемонстрировал верность сестер Малливи концепции бренда. Женственность сохранялась во всех образах – и во вполне понятных полупрозрачных кружевных платьях в горошек, и в грубых кожаных косухах, расшитых жемчугом.

Весеннюю коллекцию представил и постоянный парижский резидент, бельгийский дуэт A. F. Vandervorst, раньше, впрочем, предпочитавший Неделю pret-a-porter. Главным акцентом показа стало использование пластиковых мешков для мусора в качестве материала для боди, юбок, декоративных деталей в образах. Ноту абсурда в униформенные силуэты вносили и головные уборы, сделанные из сумок, брюк, жакетов, орденов и все тех же полиэтиленовых пакетов. Постоянный участник парижских кутюрных Недель ливанский дизайнер Rabih Kayrouz также решил на этот раз показать свое видение сезона весна-лето 2018. Модели, одетые в яркие атласные платья, не менее яркие пальто-оверсайз и костюмы в полоску, танцевали под живое исполнение французского певца Кристофа, аккомпанировавшего себе на фортепиано.

Многие марки используют скопление прессы в Париже, не принимая участие в официальном расписании Недели Haute Couture. Например, россиянка Vika Gazinskaya пошла дальше своих коллег из Америки, Бельгии и Ливана и даже несколько опередила их, показав свою коллекцию сезона весна-лето 2018 в парижском отеле «Бристоль» до старта кутюрного марафона.

Показ и следовавший за ним ужин итальянской марки Miu Miu прошли в уникальных интерьерах Автомобильного клуба Франции – раньше вход туда без членства в клубе был заказан. Шампанское, рэп от юной канадской рэперши Tommy Genesis (пока что у нее нет и 100 000 в Инстаграме, но говорят, у девочки большие перспективы), мировые звезды за столиками и топ-модели на подиуме – скучать приглашенным на показе Миуччи Прады точно не пришлось. Яркие комбинезоны всех возможных текстур – от шелковых пастельных в пижамном стиле до плотных хлопковых в стиле милитари – стали основой новой коллекции.

В статусе «приглашенного члена» на эту Неделю вернулся парижский дом Azzaro с первой коллекцией, созданной под руководством нового арт-директора, юного Максима Симоенса. Меховые накидки, шелковые струящиеся платья в духе старого Голливуда, украшенные кристаллами и отражающиеся во множестве зеркал – Симоенс посвятил коллекцию осень-зима 2017-2018 основателю дома Лорису Аззаро. Пока ничем не удивил, но наверняка сделает это в будущем.
Нидерландский бренд Ronald Van Der Kemp, тоже свежий официальный «приглашенный член» Недели Haute Couture, представил коллекцию осень-зима 2017-2018. Но это был единственный традиционный элемент показа. Гипертрофированные детали, контрастные по цвету и формам принты – кутюрная коллекция Ван Дер Кемпа выбивается из привычного канона и выполнена со свойственной дизайнеру эксцентричностью.

Презентация официального члена Chambre Syndicale Maurizio Galante прошла в единственном плавучем отеле в Париже – OFF Paris Seine Hôtel, интерьер которого был во многом создан лично дизайнером бренда. Галанте назвал коллекцию «Drago» (Дракон), воплотив в ней свою идею того, что вещи должны впечатлять и защищать одновременно, даже если они сделаны из таких легких материалов, как органза или шелк.

Неделя также ознаменовалась возвращением в моду Питера Дандаса (последние его отметки в резюме – итальянские дома Emilio Pucci и Roberto Cavalli, но на этот раз Питер уже показал коллекцию под собственным брендом), а также запуском первого в мире интернет-дома высокой моды, создателем которого стал французский дизайнер Оливье Лапидус – свое время наследник дома своего отца Теда Лапидуса закрыл кутюрную марку и отдался спецпроектам и воспитанию двух дочек, которым они с женой Ярой дали весьма необычные имена: Кукла и Мила. Показы будут проходить в онлайн-режиме на сайте с функцией мгновенной покупки «see now buy now», доступной для любой детали коллекции. Две первые капсульные коллекции включают в себя по восемь платьев, символизируя счастливое для дизайнера число «8» и знак вечности. Пока что Питер и Оливье сделали свои шоу вне расписания, но кто знает чем продолжатся эти «пробы пера».

День второй
Второй день Недели начался с показа бренда Schiaparelli, который, как и Dior, сделал упор на феминизм. Реинкарнированному дому сразу удалось попасть в заветный список членов Chambre Syndicale – отчасти из-за легендарного имени основательницы, отчасти из-за харизмы нового владельца, итальянского магната моды Диего Делла Валле, хозяина люксового конгломерата TOD’S. Главной темой показа было «Шокирующее общество». Бренд вполне оправдал заявленную идею: мини, платья в пол, цветовая палитра от снежно-белого до ярко-розового, смешение текстур от шелка до пластика, отсылки к Пикассо и Ротко.

Показ авангардистки Iris Van Herpen был вдохновлен двумя стихиями – водой и воздухом. Плавные линии и силуэты, узоры на ткани и крой, имитирующий волны – модели не шли, а будто плыли по подиуму. В тему был и аудио-визуальный аккомпанемент от датской группы Between Music, члены которой играли на музыкальных инструментах и пели, находясь в аквариумах.

Monique LHuillier с показом prêt-a-porter весна-лето 2018 присоединилась к дизайнерам, опередившим сентябрьские недели моды, вне официального расписания Недели. Основные образы коллекции получились довольно женственными, с фокусом на тонкую шею, обрамленную воланами, и подчеркнутую талию. Единственную маскулинную деталь добавил строгий черный смокинг.

При создании своей второй кутюрной коллекции Dior Мария Грация Кьюри продолжила вдохновляться темой сильных женщин – на этот раз, путешественниц, исследователей, стирающих географические и гендерные границы и предрассудки. Художник Пьетро Руфо создал декорации к показу, имитирующие разнообразные ландшафты, а также огромные скульптуры животных. В коллекции особое внимание было уделено новым вариациям культового для Dior жакета Bar, наиболее полюбившегося Кьюри в архивах дома.

Цветочная нежность царила в Petit Palais на показе члена Chambre Syndicale Giambatista Valli. Дизайнер предложил в этом сезоне женственные платья на любой вкус – мини, макси, пышные и облегающие, полупрозрачные, с объемными деталями и длинными шлейфами из фатина.

Тамара Ральф и Майкл Руссо стремились воплотить идеальную женскую красоту в своей новой коллекции Ralph&Russo, вдохновляясь фотографиями Ричарда Аведона, Сесила Битона и Нормана Паркинсона. Ностальгия по Одри Хепберн и другим музам на знаменитых черно-белых фотографиях легко угадывалась в образах единственного британского дома в списке участников парижской Недели Haute Couture.

Показ Yanina Couture рассказывал современную историю Снежной Королевы. Снежинки, морозные узоры, имитация снега, меховые муфты и капоры – Юлия Янина показала вне официального расписания Неделе Haute Couture настоящую зимнюю сказку. Вот на кого стоит обратить пристальное внимание президенту парижской Федерации Высокой моды Ральфу Толедано – судя по тому, как пристально приглядываются к вышитым платьям Яниной креативные директоры некоторых прославленных парижских домов статус «приглашенного члена» Юлия давным-давно заслужила.

Вечер второго дня Недели Haute Couture завершился великолепным вернисажем в Музее декоративно-прикладного искусства в Лувре: выставкой «Кристиан Диор – кутюрье мечты». Дом моды Christian Dior празднует в этом году 70-летний юбилей.  Самая масштабная ретроспектива представляет собой результат творений самого кутюрье Кристиана Диора и шести арт-директоров модного дома – его последователей, которые создавали и по-своему интерпретировали коды и эстетику французского дома моды через десятилетия:
Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Галльяно, Раф Симонс и Мария Грация Кьюри. На трех тысячах квадратных метров музея экспонировано более 300 кутюрных платьев, созданных в период с 1947 года и до современных коллекций. Особое место на выставке посвящено знаковому силуэт «new look». Созданный в 1947 году, этот силуэт по-настоящему прославил Диора, став новым символом женственности.

День третий
Если есть дом, который выходит за привычные рамки дефиле и которого ждут с особым трепетом – это, безусловно, Chanel. Именно с этого показа начался третий день Недели Haute Couture. В этом сезоне Карл Лагерфельд, получивший высшую награду Парижа Grand Vermeil Medal, посвятил шоу главному символу Парижа, превратив Grand Palais в парк у Эйфелевой башни со знаменитыми садовыми зелеными стульчиками. Коллекция тоже была в стиле сдержанного парижского шика в духе самой Коко с аккуратными шляпками, структурными силуэтами и приглушенной цветовой палитрой.

Не все дизайнеры ищут вдохновение в визуальных образах. Так, Alexis Mabille в новой коллекции осень-зима 2017-2018 воплотил свое видение парфюма. Инжир, цветки миндаля, пионы, бергамот – разнообразные чувственные ароматы были интерпретированы в жакеты с цветочными деталями, платья в пол с вышивкой и градиентными слоями органзы, платья-мини, напоминающие по форме бутоны.

Stéphane Rolland остался верен своему стилю в новом сезоне, смешав скульптуру и кутюр. Модели демонстрировали струящиеся минималистичные платья по фигуре с глубокими вырезами. Общая цветовая гамма была черно-белой в свойственной дизайнеру манере, новым моментом стали объемные золотые геометрические детали. Одно платье насыщенного красного оттенка выбивалось из монохромного ряда.

Julien Fournie, несмотря на молодость, является официальным членом Chambre Syndicale и нацелен на легко носимые решения. Что называется “клиенто-ориентированный дизайнер”. Элегантная простота коктейльных платьев и вечерних нарядов несомненно понравится поклонникам дома, а оттенки бежевого, белого, золотистого и доминанта черного позволят клиентам Жюльена легко комплектовать обновки с элементами базового гардероба.

Молодое дарование из Ливана Рами Кади создал коллекцию в оттенках сапфира и изумруда, обрамленных в платину. При этом помимо традиционных кутюрных материалов Рами смело использовал пластик, рафию, хлопок. Талантливый юноша пока не приглашен в список избранных Chambre Syndicale, но это явно дело времени.

Броши-револьверы, кожаные саквояжи, объемные меховые детали, силуэты 30-х и 40-х – дефиле Ulyana Sergeenko перенесло гостей показа в первую половину ХХ века, в эпоху гангстеров и шпионов. Образы получились в узнаваемом стиле Ульяны – сильными и, в то же время, невероятно женственными и хрупкими. Саунд-трек показов Сергеенко неизменно заслуживает отдельного внимания: на этот раз в микс вошли композиции Майкла Джексона, Леонида Утесова, черных рэпперов, Марка Бернеса с рефреном из культовой увертюры кино-эпопеи «Место встречи изменить нельзя».

Член-корреспондент Chambre Syndicale Джорджо Армани вышел из зоны комфорта на этой Неделе, отказавшись от привычного чёрного декора и фанк-музыки в пользу проекций Палаццо Корсини и студии Armani в Милане, мелодий Вагнера, Рахманинова и Оффенбаха. Дефиле, начавшееся с роскошных брючных костюмов, продолжилось платьями с яркими графичными цветами, птицами и лепестками, вышитыми или изготовленными пластика и завершилось классическими чёрными платьями Armani Prive. Общей деталью во всех образах стали небольшие шапочки-луковки с легкой вуалью. Подержать Джорджо пришли Софи Лорен, Росси де Пальма, Наоми Уоттс и Кейт Уинслет.

Показ Alexandre Vauthier напоминал диско-вечеринку в стиле 80-х. Ярко-розовый декор, неоновое освещение, блестящие шары отлично сочетались по настроению с откровенными платьями из шелка и из металлизированного атласа. Показ открывала и закрывала муза дизайнера Белла Хадид. В первом ряду сидела Кьяра Ферраньи в роскошном вечернем платье от Александра. И уже в который раз всем гостям пришло в голову сравнение с молодым Ивом Сен-Лораном.

Закрывала день грандиозная вечеринка в честь запуска нового парфюма Gabrielle Chanel в пространстве музея Palais de Tokyo – Кристин Сюарт, Анастасия Хозисова, Кара Делевинь и другие красавицы с разных концов земного шара танцевали под песни Фарелла Уильямса и Кети Перри.

Четвертый день
В последний момент в связи с уходом из жизни выдающегося французского политического деятеля Симоны Веил показ Джона Гальяно для Maison Margiela, открывший четвертый день Недели, был впервые перенесён из Дворца Инвалидов в штаб-квартиру дома. Гальяно и его команде удалось обыграть неожиданное изменение такого важного момента дефиле, как адрес. Гости по традиции сидели на белых стульях, но декор был весьма необычным – манекены, эскизы образов, выкройки и отрезы ткани. Более того, вся команда Гальяно стояла на лестнице в белых рабочих халатах. Все это приближало гостей к почти сакральному процессу создания коллекции. Тренчи из разнообразных материалов (кожа, органза, шерсть) стали главным связующим элементом по-гальяновски контрастной коллекции.

Показ Elie Saab прошел под маркой традиционной для бренда восточной роскоши. Классический силуэт платьев в пол с подчеркнутой талией, много детализированной вышивки, изящные диадемы и богатые восточные узоры – дизайнер предпочел взять за основу коллекции элементы, по которым весь мир узнает бренд Elie Saab. И явно вдохновился сериалом «Игра престолов».

Jean Paul Gaultier перенес гостей показа в заснеженное царство, даже саундтрек был новогодним. Готье добавил в высокую моду ноту спорт-шика – пуховики и свитеры были надеты поверх полупрозрачных кутюрных платьев, многие образы были дополнены веселыми лыжными шапками с помпонами и огромными меховыми ушанками. Завершала показ топ-модель Коко Роша, которая выехала на подиум, управляя коляской рикши, в полупрозрачном белом мини-платье, надетом поверх обтягивающего золотого комбинезона.

На показе Viktor&Rolf модели демонстрировали наряды в костюмах гигантских кукол, которые, как и одежда, были вручную сделаны в ателье бренда. Объемная верхняя одежда цвета хаки сочеталась с юбками с цветочными узорами и расшитыми джинсами. Гипертрофированные детали с нашивками в стиле пэтчворк и деним присутствовали почти во всех образах и соединяли сюрреалистическое дефиле воедино.

Ливанский модельер Zuhair Murad, коллекции которого давно ассоциируются с женственностью и воздушностью, нашел в этом сезоне вдохновение в девушках Гибсона конца XIX века. Узкая талия, силуэт «песочные часы», подчеркивающие фигуру платья – дизайнер воплотил в образах вечные идеалы красоты. Как всегда, особое внимание было уделено деталям. В каждом образе была изюминка – жемчуг, нанизанный на бахрому, страусиные перья, роспись, вышивка или каскады рюшей.

Показ осень-зима 2017-2018 Valentino выбивался из общего канона классического кутюра. Яркие современные колор-блоки и вполне повседневные формы – редкость на Неделе высокой моды. Прямые простые силуэты без лишних деталей превалировали в коллекции. Разнообразие было внесено при помощи гипертрофированных узоров и крупных вышитых элементов на платьях и накидках.

Дом меховой моды Fendi, получивший статус члена-корреспондента Chambre Syndicale de la Haute Couture, закрывал Неделю – на этот раз не пришлось ехать на показ в Рим, все происходило на авеню Монтень. Однако триумф громкого финала Карлу Лагерфельду и Сильвии Вентурини-Фенди пришлось разделить с Аззедином Алайа, который без объявления дефиле в официальном расписании решил вписать свое шоу во временные рамки Недели – и его поддержали в этом начинании Карла Бруни-Саркози, Наоми Кемпбелл, Николя Гескьер и Фарида Хельфа.

День завершала грандиозная вечеринка Federation de la Haute Couture et de la Mode, которую президент Федерации Ральф Толедано по традиции давал в Petit Palais в честь окончания Недели – традиционно здесь можно увидеть «весь Париж». Однако если раньше модельерам было принято являться сюда с моделью, демонстрирующей знаковое платье дома, то теперь эта традиция не была соблюдена. Что ж, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.

Текст: Мария Массо, Ирина Ларина

Ответы

Q«Может ли имиджмейкер помочь в выборе стиля? Особенно, когда акцент делается на цветотипе внешности.», Инкогнито, посетитель мастер-класса «Школы моды Эвелины Хромченко» в демзале ГУМа



Красота

Проекты

Персонажи

X

Подпишитесь на новости:

Фото: Тимур Артамонов для Elle-Russia

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial